Komadi osam

Usred sam natjecanja zagledanja najmirnijeg izbacivača kojeg sam ikad susreo. Njezin je kameni pogled hladan, smiren, staložen. Čudo stvarno, s obzirom na to da u jednoj ruci držim bocu vina, u drugoj malo starog užeta i izgubio sam 50 posto obuće. Ali onda je vidjela sve oko ovih dijelova. Od milijunaša s aljaške bušilice nafte do dečki iz Saint-Tropeza, svi smo došli popiti njezin dragocjeni teret.

Petnaest metara ispod razine mora u uvali Mali Ston, uvali boje teala na bujnom hrvatskom poluotoku Pelješcu, morska trava hipnotički se ljulja, srebrna ribica streli u i izvan koralja, a tik pored kiparske žene leži nagrada - kavez prekriven hrđom , gusta algama, u kojoj se nalaze uredni nizovi amfora u rimskom stilu. Nije to zaboravljeno groblje gusarskih groga, već podvodni emporij lokalnog vinara Ive Šegovića, koji potresa stoljetnu tradiciju odričući prašnjave podzemne podrume zbog nečeg malo vlažnijeg. To je prvi put da izlazim na vinsku vožnju noseći opremu za ronjenje, to je sigurno. Držeći se za blagodat, plivam polako prema gore, mimo vijugavih morskih puževa i lepršavih rakova dok ne probijem površinu vode, mašući trijumfalno amforom iznad glave, kao da sam upravo iskopao Atlantidu. Napola očekujem da ću svakog trenutka osjetiti ljutiti Neptunov trident u pokori zbog pljačke njegove skrivačice, pa kad ledeni prsti uhvate moju desnu nogu, zaškripim, udahnem zalogaj morske vode i nesuvislo prštam do maskiranog lica instruktora ronjenja Sanja se nazire u vidokrugu. Maše mi zalutalim perajem (sigurno mi je otpao tijekom mog uspona), a oči joj svjetlucaju iza maske za podmazivanje. Pretpostavljam da još nisam Jacques Cousteau

Povukavši se natrag u čamac i slegnuvši ramenima kanistere za kisik, čavrljam s čovjekom koji stoji iza ove vodene avanture. "Prvi smo put počeli istraživati ​​što bi se dogodilo da vino držimo pod vodom još 2009. godine", kaže Ivo, direktor vinarije Edivo Vina. "Trebale su još tri godine da se osiguraju svi papiri i dozvola."

Dalje objašnjava, dok naš brod sudi preko zaljeva prema obali, kako bi unajmio prostor na morskom dnu od lokalnog vijeća, prvo je morao dokazati da držanje vina pod vodom neće štetiti okolišu. Zatim je tu bila ne mala stvar oko pronalaska savršenog mjesta. "Počeli smo s deset različitih lokacija i sveli ih na ovu."

Činjenica da ovaj dio zaljeva vrvi morskim životom, uključujući i ogromne kamenice koje su na mjesto postavile grad Ston, bila je ogroman dio ždrijeba. "Kad smo izvukli prvu gajbu, amfore s vinom potpuno su se transformirale", kaže Ivo uzbuđeno. "Bilo je to kao da su postali dio oceana."

Okrećući vlastitu amforu u rukama, vidim na što misli. Njegova je glatka površina načičkana školjkama školjki bisernih boja, plavo-sivim dagnjama i nježnim komadićima ružičastog koralja, a svi su preslikani zamršenim mrežama morskih algi i ulomcima ribarskih mreža. „Svaku seriju vina ostavljamo dolje na morskom dnu do dvije godine - što u amforama, što u staklenim bocama - i dok ih ponovo povučemo, može biti i do 3,000 ostrige. Kao da ih more ne želi vratiti ", kaže Ivo, koji je podnio strmu krivulju nepropusnih plovila i uništenih serija:" Bio je to fijasko! Izgubili smo puno novca. Svi su nam rekli da odustanemo ”, - ali odlučni enofil, koji dolazi iz generacija vinara i tvrdi da je cijeli život pio„ barem jednu čašu vina dnevno ”, odbio je baciti ručnik. »Jednostavno nisam mogao izbaciti djedov glas iz glave. Kad god bih kao dijete zalazio u njegov vinski podrum, uvijek bi rekao 'Zatvori vrata, zatvori vrata!'. Trebalo je čuvati svjetlost i to mi je dalo ideju da vino odvedem pod vodu. "

Sada su svaku amforu zaštićene od njenog slanog okruženja s tri odvojena sloja voštane brtve, a Ivo svakih nekoliko tjedana roni da provjeri svoje boce, često u pratnji znatiželjnih kupaca koji se potiču da sami odaberu napojnicu s morskog dna, uz kvalificirani instruktor ronjenja, kao što sam upravo učinio. Plokanje u surfanju moglo bi zvučati poput djela luđaka, ali iza toga postoji iznenađujuće pronicljivost. Temperatura vode u uvali Mali Ston ostaje konstantnih 15 stupnjeva tijekom cijele godine, a uvjeti na morskom dnu su mračni, tihi i mirni, s nekoliko valova koji ometaju predmemoriju. Nježno valjanje plime i oseke masira vino u, kako neki kažu, glatkiji, zaobljeniji okus, a ovo neobično punoljetstvo, u kombinaciji s jedinstvenom prezentacijom vina - kupci zadržavaju amforu nakon što upije njegov sadržaj - znači da Ivo može naplatiti između € 67 i 280 eura po boci.

No, je li to samo pametan trik ili bi podvodno starenje moglo biti budućnost vinarstva? Čini se da tako misle i neki od najboljih dubrovačkih restorana. Povratak na terra firmu u šikantnom objektu Nautika, sa svojim zadivljujućim pogledom na stare gradske zidine, sommelier s bijelim rukavicama pažljivo odčepljuje amforu dok objašnjava: „Pritisak oceana zapravo može pomoći u proizvodnji složenijeg, aromatičnijeg vina . Svakih deset metara dubine podvrgava bocu još jednom atmosferi pritiska, što mijenja način na koji vino reagira unutar boce. Bit će potrebno mnogo godina eksperimentiranja prije nego što shvatimo koja je to savršena dubina ”Izazov je s kojim se Ivo rado sretne. “Za početak su svi mislili da sam idiot. Ludi čovjek. Ali sada ljudi počinju uviđati blagodati ”, kaže Ivo o svom podvodnom vinu. Ranije ove godine, suparnički hrvatski pothvat potopio je 30 boca porter piva sedam metara pod vodom na tajnom mjestu u blizini otoka Paga. "Do kraja 2018. planiramo potopiti oko 500 boca", kaže Marko Dušević, osnivač Coral Wine. "Naše je uvjerenje da se pivo puno mijenja u moru i to na bolje."

Nije samo Hrvatska ta koja zaranja u trend. I njeni se pipci protežu dalje. Sjeverno od Bilbaa, podvodni podrum Crusoe Treasure vino odlaže na umjetnom grebenu, dok je vinarija Mira iz doline Napa potopila boce Cabernet Sauvignona na dno luke Charleston u Južnoj Karolini. Ironično, možda ova nova vinska utrka zahvaljuje se nizu drevnih tragedija zbog svog nastanka, s mnoštvom otkrića brodoloma, iz kojih su izvađene netaknute boce vina, što je pokrenulo pomamu. Među tim riznicama bilo je olupina broda iz 19. stoljeća pronađena 2010. godine u Baltičkom moru, sa 168 boca šampanjca. Kad su izvađene ove 170 godina stare boce, mnoge su još uvijek bile savršeno pitke, a jedna je čak na aukciji donijela nevjerojatnih 15,000 eura. Ako je boca s mjehurićima još uvijek bila u vrhunskom stanju gotovo dva stoljeća nakon što je dizajnirana za piće, sigurno je ukazivala na izuzetne kvalitete očuvanja svog okoliša? Želeći ponoviti eksperiment, kuća šampanjca Veuve Clicquot odlučila je potopiti neke od svojih najfinijih pjenušaca u blizini izvorne olupine, 40 metara ispod valova. Od 2014. tim redovito podiže boce s morskog dna za profesionalne kušače kako bi njihov sadržaj usporedili s nizom dupliciranih boca koje odležavaju u tradicionalnom podrumu u Reimsu u Francuskoj.

Je li okus morskog vina zapravo bolji ili jednostavno drugačiji, vruća je tema u vinskim krugovima. Kad je Jim Dyke Jr, predsjednik i sommelier iz vinarije Mira Napa Valley, izvadio svoj cabernet sauvignon s dna luke Charleston, uzviknuo je: “To je genije! 2009. smo u tri mjeseca pretvorili u 2007. “ Niz slijepih degustacija po sedam gradova dokazao je da se 99 posto ljudi složilo s njim da je podvodno vino različitog okusa od podrumskog dobi. Međutim, ima dosta onih koji bi tvrdili da postoji zijev koji promiče između brzog i starosnog starenja. “Čuvanje vina pod vodom svakako je novost. Ali ne vidim nikakvu stvarnu korist za okus koja bi opravdala povišenu maloprodajnu cijenu ”, kaže Sasha Lusic iz neovisnog dubrovačkog vinskog bara D'Vino. “Vinska igra može biti prerezana industrija i konkurencija raste, posebno ovdje u Hrvatskoj. Vinarije male serije moraju prije svega zaraditi novac, a ovako nešto je dobar način da ljude dovedete kroz vrata. " Sama ću saznati opravdava li vino mokro odijelo jer, ostavljajući eliksir jedan sat da diše, napokon ulijevamo moj ulov dana u restoranu Nautika, zajedno s tanjurima preplavljenim suhim mesom i ovčjim sir. Udišući svoju opojnu aromu, vino miriše robusno, punog tijela, poput pekmeza od šljiva začinjenog začinima i nečim drugim. Cimet? Klinčić? "Točno!" kaže Dora Mratović, menadžerica Edivo Vina. "Dingaĉ i Postup, dva lokalna grožđa koja se koriste u našim vinima, oba potječu od grožđa Plavac Mali, koje je u osnovi djed Zinfandela."

Uzimam dugačak glug. U ustima udara bogato bobičasto voće - crveni ribiz, crni ribiz s dugotrajnim slatkim završetkom. To je velika, odvažna, sirupasta velika dama vina i, već znam, opasna. Govoreći o opasnosti, Ivo mi kaže da su hrvatskom vinu uvijek najveća prijetnja bile divlje svinje koje dnevno mogu namučiti više od 10 kilograma grožđa. Svinje. „Sada su najveća prijetnja znatiželjne ribe. Možda neobični morski pas. Vrlo različito od vremena mog djeda! " urla od smijeha. Svojim kritičarima i onima koji sumnjaju da je njegov pothvat tek nešto više od pametne marketinške smicalice, Ivo ima za reći: "Skloni smo vinarstvu vjekovnom tradicijom, ali zašto ne bismo inovirali? Imamo taj ogromni neiskorišteni resurs svuda oko sebe - ocean. Buduće generacije mogle bi se osvrnuti i reći: "Nekad ste vino čuvali u drvenim bačvama? Podzemlje? Jesi li lud? '

To su osjećaji ponovljeni od strane istraživača koji su prvi put naletjeli na olupinu Baltičkog mora 2010. godine, koji su prorekli: "Ove uspavane boce šampanjca probudile su se i otkrile nam novo poglavlje u priči o vinarstvu ..." In vino veritas. Plima se, čini se, okreće. Zaronite za svoje vino u Edivo Vina (od 60 €, svibanj-studeni),

vijesti i priče

Epoha Times

Vinari stare boce crvenog ispod Jadranskog mora 700 dana za 'Okus oceana' Možete pročitati cijelu priču koju čujete

Opširnije »
Moje nagrade